原创你们的ELLEMEN睿士
如今打开小红书和大众点评，人均元日料的打卡分享常在人毫不设防的情况下扑面而来。
带着几分好奇，我点开了其中一篇，除了令人眼花缭乱的菜品名称，“性价比高”几个字震撼了我的心灵，让人不禁怀疑：每次点外卖筛选人均50元以下的自己，是不是拖了都市白领消费水平的后腿？
不过，人均元的标准还远远够不到国内顶级日料的天花板。
曾几何时，红酒法餐还是人上人的标配；不知不觉间，高端日本料理就取而代之，成了中产们竞相showoff的C位场景——这里说的日本料理可不是谁都能吃得起的居酒屋，而是人均四位数的顶级日料。
那么究竟，顶级日料是如何打败其他高级料理，站在中产饮食炫富鄙视链的顶端的？
社会学家布尔迪厄在《区隔》一书中写道：
“在食物及进食的选择上，不同的阶级饮食品味之实践，与其他阶级作进一步之区分。劳动阶级强调‘慷慨，不拘束’的环境，拒绝中产文化的矫饰和拘谨。相反地，中产则较为注重食物的品质、风格、展示的方式、美感等习性。”
对于中产以及伪中产而言，吃饭可不仅只是维持生命的基本方式，而是彰显个人品位的生活方式。于是，动辄人均四位数的顶级日料击败了一众对手，成为继牛油果和健身餐后最受他们欢迎的食物。
那么为什么是日料，而不是韩餐、法餐、中餐或东南亚菜？
或许因为高级日料本身，就是一种极其擅长制造阶级壁垒的料理。从预定、服务、菜品制作再到客人真正上桌，在这个过程中日料一步一步地制造着鲜明的阶级性。
先从预订说起。
在日本当地，高端日料店的最低消费一般超过人民币，即便如此，订座也十分困难，往往要托关系、提前数月预定才能排上号。这还是热门店铺的情况，更不用谈被捧上天的“寿司之神”这类等级的店铺。有些店还会立下一项堪称变态的规矩：不接待新客。
这并非是日料店在装X，而是因为店面不大，料理师傅也就那么几位，加上日料制作起来费时费神，为了保障出品水准和客人体验，顶级日料店每日也只能接待为数不多的客人。
国内的情况也许没有日本那么夸张，不过热门的顶级日料店一般也要提前定位，定晚了就只能被分配到不那么好的位置。
终于定到位置后，你还要遵守接下来一系列的规矩。
譬如沪上某人均元的日料店规定，客人迟到的话错过的餐点不会再补上，而且吃到19:45要准时买单离场，因为20:00店铺的下一批客人就要来了。
种种限制看似是在“虐粉”，实际上制造了一种“稀缺性”，能够进店用餐本身就代表着一种“人无我有”的享受，正中那些追求与众不同的中产们下怀。
“虐粉”成功的一则大众点评
与此同时，想要享用以细腻繁琐著称的日料，本身就具有一定门槛。
在互联网上你可以搜索到海量“日料礼仪教学”，都是在为那些分不清“怀石、会席、割烹、料亭”，也不知道“一汁三菜”是什么的食客进行扫盲。
打开大众点评，花费数千元吃一顿顶级日料的食客们，都不约而同地提到了食材和服务这两点。
在魔都最贵日料店下的一则大众点评
顶级日料店的食材本身就是金贵的。每天早晨从原产地（大多是长崎）空运来是基本操作，因为空运抵达时基本是下午了，所以大多数顶级日料店中午都是不营业的；
国内的日料店往往比日本同等段位的店铺贵上许多，就是因为帮食材出了机票钱。
为了保证食材的美味，在运送过程中，储藏温度要始终保持在特定的温度，才不会流失食材原本的口味，这也是为什么一些顶级日料店必须预约才能吃到的原因。
一些食材还需要经过特定的处理，比如金枪鱼要在捕捞上岸后迅速敲断鱼脊（防止挣扎导致肉质变化），再放置2~3天排酸（让鱼肉更鲜美），再八百里加急空运而来。
如此大费周章，只为了这一口新鲜的美味，无形之中也抬高了食客的身价，更何况食材本身就足够昂贵，一条顶级蓝鳍金枪鱼甚至能达到万人民币的天价，换算下来，食客们一口鱼生的价格就是就要几百元。
在日料体系中，食材之间也被设置了鄙视链。
能够制作刺身的鱼被分为上、中、下三品，再根据饲养方式、食用部位来区分价格，一条金枪鱼被分为“大脂”、“中脂”、“背部”，一条公斤的鱼最后真正被用到的部分可能只有十几斤。
一个众所周知的事实是，同样的价格，在其他料理中可以吃到一整条鱼，在日料上你只能吃到几片鱼肉。价格上呈现出的冲击力，更加满足了这批中产食客们的内心。
换种思路看，在唐朝，这可是杨贵妃才能享受的待遇，如今花几千块就能享受到，岂不是佐证了食客们的尊贵？
为了让中产们进一步感受到优越感，国内不少顶级日料店开始疯狂堆砌高级食。
美食自媒体
造洋饭书曾在文章中提到，虽然这样的日料店没什么个性，但“在食材上狂砸钱也能砸出诚意，羽立海胆、澳洲鲍鱼，和牛松露鱼子酱……能给客人上的都给他们上！”
除了饮食本身，日料的文化和氛围感也是西餐难以比拟的。
西餐厅的装修风格大多遵循着同一种极简明亮风：米其林五星是这样，麦当劳也是这样。
与此相比，高端日料店的设计更加私密，顺应了中产们“矜持”的心理；在仪式感和氛围感这一块，大多数顶级日料店拿捏得死死的：精致的和风软装、艺术风器皿与摆盘，穿着和服的服务员，以及中文只会说一句“谢谢”的日本寿司师傅，每一样都符合中产审慎的审美趣味——吃一顿千元日料，要凑齐9张朋友圈高级感素材，简直小菜一碟。
对于愉悦阈值日益增高的中产而言，无法亲自去日本吃一顿地道美味，听着原汁原味的日语，吃着长崎新鲜打捞出来的鱼生，这一刻也足够醺醺然
——啥也别说了，几千块还算什么？吃就是了。
高端日料在国内成为消费趋势，其实也不过是近几年的事情，年是一个比较关键的节点。
年，国内一共只有1万多家日料店，到这个数字翻了4倍，4万多家日料店在国内落地生根，也就是在这一年，中国成了日料在海外增速最快、数量最多的市场，全球三分之一的日料份额都被中国占了。
同年热播的《我的前半生》，精英人设的男主角贺涵刚下飞机立刻去吃高级日料，并且和唐晶强调食材都是北海道空运过来的，“新鲜的海胆，它的保鲜期可只有半天。”
就此，高级日料开始与精英中产的生活方式挂上了钩。
在中国国内，日料也成了增长最快的外国菜系。早年主打烤肉寿司拉面火锅一条龙的“大杂烩”日料店，开始向细分品类转型，越来越多专门的“寿司店”、“拉面店”开始涌现。
当然，价格也水涨船高。
年，上海人均超过元的日料店，在大众点评上只能找到9家；到了今天，光是在热门商区就可以找到近70家人均超过元的日料，其中还有不少元+的店铺，最贵的一家店人均近元。
尽管消费门槛不低，日料店仍然在中国餐饮业牢据一席之地，或许与日料本身的属性相关。
与同样精致高贵的西餐相比，以米饭、面条为主食的日料又更容易被中国胃所接受，中国吃客使起筷子来也总比摆弄刀叉更得心应手，光是这一点，就为日料在中国建立群众基础奠定了优势。
同时，日料的“高消费”标签更加深入人心，即便和同等价位的中餐、韩餐相比，吃日料也总是显得更为高档。
这也是中产们纷纷去顶级日料店原因之一，在享用美食的同时得到相同阶级人群的认可——当然，如果能显得比别人高级就更好了。
食物的背后，是中产的身份焦虑。善于划分阶级、处处埋藏着隐形鄙视链的日料或许并不能缓解这种焦虑，反而加剧了它。
鄙视链最顶端，当然是多数日本人也没有体验过的顶级怀石料理——每日用餐人数保持在个位数，必须在
